Типы юбок по дополнительным элементам

Обычная прямая модель — это несколько скучно. И  юбки  стали украшать различными декоративными элементами.

Карманы используют для коррекции фигуры или создания оригинального образа. Они придают изделию объём в нижней части или, наоборот, визуально сужают бёдра.

 В зависимости от кроя карманы могут быть внутренние, или накладные. Они могут входить в боковой шов, кокетку, рельеф. Часто карманы играют декоративную роль.

Баска пришла из мужской моды, где она украшала жилеты представителей сильного пола. Она помогает зрительно удлинить фигуру и сделать талию уже. Баска пришивается к верхней части юбки на талии. Уживается такой декоративный элемент как со строгим офисным дресс-кодом, так и с вечерними нарядами.

Разрезы появились вместе с узкими юбками. Передвигаться в таких моделях было трудно, женщины вынуждены были семенить мелкими шажками. О том, чтобы подняться по ступеням и речь не шла. Разрезы помогли женщинам стать свободными, добавив в образ лёгкость и сексуальность.

Пуговицы пришивались на юбку с разными целями. Они необходимы при варианте с запахом, но могут иметь и чисто декоративный вид. 

Пуговицы располагаются на поясе, карманах, передней планке, вдоль разреза. Уже считается классикой джинсовая юбка с пуговицами по центру.

                                                                       

Виды юбок по расположению разреза

В некоторых моделях разрез — просто  необходим.  Потому что ходить в  узкой юбке-карандаше без него невозможно. Длина разреза делается сообразно своему желанию и предназначению изделия. Например, в стандартной офисной модели она выполняется от 5 до 15 см, а концертный образец бывает «разрезан» почти до талии.

В последние в юбках встречаются с разнообразными разрезами: скромными, прячущимися между складок и невероятно глубокими, откровенными, оригинальными в виде бахромы и элегантными в боковых швах.

 Разрезы имеют разнообразные модели юбок: с запахом, плиссированные, миди, макси и даже мини. Только стоит помнить — в тандем к таким моделям часто нужна обувь на высоком каблуке.

  Классикой жанра являются такие виды разрезов:

Сзади. Как говорили модницы прошлых лет, такой разрез мог значить одно «иди за мной». А глубина его делалась сообразно стандартам и удобству при ходьбе.

Сбоку. Очень интересный разрез, чаще выполняемый в модели «карандаш». В этом случае пикантная деталь также необходима для нормального передвижения. Сбалансировать образ можно с помощью консервативного верха.

Спереди. Такая модель выглядит очень чувственно. Главное, не переусердствовать и сохранить приличия. То, что игриво смотрится на красной дорожке в Каннах, в обычной жизни выглядит фальшиво и вульгарно.

Какой разрез предпочтительнее, каждая женщина выбирает сама. Всё зависит от модели юбки и ног. Но стоит помнить про длину разреза: не всегда больше означает лучше.

Юбки

 I. История появления юбок

Много тысяч лет назад древний человек сделал первую одежду из трав и шкур диких зверей. Это была жестокая необходимость, надо было укрывать тело от дождя и холода. Тогда же появились первые набедренные повязки — далёкие предшественники современных юбок. С изобретением ткани процесс облачения упростился. Можно было просто обернуть кусок материи вокруг себя, заколоть, и одежда была готова. До X века мужская и женская одежда мало чем отличалась, а начиная со следующего столетия сильная половина человечества стала постепенно сдавать позиции в отношении юбок.

Типы юбок в древности

Древние египтяне носили схенти — полосу ткани, которую оборачивали вокруг бёдер и закрепляли шнурком. У ассирийцев уже появляются простые длинные рубахи — канди, но как богатые, так и бедные могли ещё сверху пристроить кусок материала на манер юбки. У греков был гиматий. Фигуру драпировали отрезом ткани, а один из концов спускался через плечо на грудь. Древние китайцы носили не только халаты, женская одежда состояла из кофты и длинной юбки, похожей на европейскую. Этот костюм носил название ишан.

За последующие века форма и длина юбки претерпела невероятные изменения. Модницы носили длинные шлейфы, которые волочились за ними пёстрыми хвостами. В XVI веке в моду вошли модели на каркасах. Правда, это сооружение было столь широко, что дама могла проходить в дверь лишь боком. 

В следующих столетиях наметилось явное уменьшение объёма, да и вместо каркаса использовались льняные кринолины. Одежда перестала быть тяжёлой и дала женщинам возможность почувствовать себя проще и уверенней. Конец XIX века принёс моду на турнюр — подобие подушечки, которую привязывали ниже талии сзади, так что женская фигура стала напоминать утку.

Двадцатый век поломал все каноны и устои. Юбки становились короче, носить их можно было без подъюбников, а в середине столетия победоносным шествием по миру отметились мини. В последние десятилетия мода меняется очень часто. Новые тенденции вводят как известные дизайнеры, так и популярные артисты и певцы, и даже музыкальные направления. Так, Кристиан Диор создал изящную юбку-карандаш, прекрасно подчёркивающую фигуру. А рок-н-ролл ввёл широкую и воздушную модель, из-под которой выглядывало белое нижнее бельё.

Виды юбок по силуэту

Силуэтом называют контурное изображение какого-либо предмета. Этим предметом у нас будет юбка. Взглянем на неё со всех сторон и выделим такие силуэты:

Прямой. Ширина подобных моделей на бёдрах и нижней части практически одинакова. Это стандартный фасон, ранее часто использовавшийся для пошива различной униформы.

Конический. Соответственно, верх и низ изделия отличается по ширине. Здесь есть два варианта. 

Зауженные книзу как модель карандаш

 и расширенные по типу клёш, солнце, годе и другие.

Типы юбок по длине

Современным женщинам невероятно повезло. Требование носить одежду определённой длины давно потеряло свою актуальность, и за кусочек ножки, выглядывающей из-под низа изделия уже никого не осуждают. А правильно подобранная юбочка может сделать ноги визуально длиннее. Только стоит помнить, что нижний край как бы подрезает их по горизонтали. 

Если эта линия приходится на самое широкое место, то ноги выглядят полнее, на самое узкое — ножки кажутся длиннее и стройнее.

Длина может быть:

Макси. Изделие сшито до щиколотки или в пол. Такая универсальная длина подходит женщине любой комплекции, лишнее скрывает, а нужное подчёркивает. Сегодня такой наряд можно носить не только на торжественное мероприятие, свадьбу или в ресторан. В простой летний день уместно будет надеть хлопковую блузку и длинную юбку из струящейся ткани.

Миди. Так называется длина изделия, колеблющаяся между «немного ниже колена» и «выше щиколотки». Считается, что миди подходит только высоким и стройным женщинам. Но поэкспериментировав с длиной и фасоном, можно найти идеальный вариант практически на любую фигуру. Например, А-силуэт и модель со складками и сборками от талии хорошо смотрится и в миди.

До колен. Такая длина ещё называется классической или французской. Это достойный, но немного консервативный вариант для костюма, который можно надеть при любых обстоятельствах. Подходит женщинам разного возраста и с разным типом фигур, смотрится элегантно и благородно.

Мини. Невероятно женственный и актуальный тренд последние несколько десятилетий, который подчёркивает женскую привлекательность и сексуальность. Длина таких изделий — на ладошку выше колена. Модели хорошо смотрятся на стройных девушках с красивыми ногами. Среди модных фасонов — юбки с запахом и разрезами, прямые и плиссированные, однотонные и с принтами.

Микро. Самая короткая модель, в некоторых случаях не прикрывающая ягодицы. Одежда такой длины смотрится провокационно и откровенно. А поэтому позволить её себе могут лишь самые смелые и отчаянные девушки с красивыми фигурами без всяких изъянов. Обычно выбирается для летнего отдыха, спорта, каких-то особых случаев.

Припуски деталей при раскрое

 Понятия о припусках и прибавках

Для того чтобы раскроить изделие, нужно построить его чертеж, используя формулы.Каждая формула состоит из нескольких слагаемых. 

В основном это мерка+прибавка+припуск (формула первого вида). Прибавка и припуск- это разные понятия.

Прибавка- это разница между одеждой и телом человека. Прибавки даются на свободное облегание и являются одним из определяющих факторов формы одежды. Правильный их выбор определяет их объем и формирует силуэт.

Прибавки бывают общего и частного значения. Их  обозначают буквой П, а рядом маленькая буква, обозначает участок к которому дается прибавка (например Пт -прибавка к талии).

Прибавки к ширине всего изделия:

Пг, Пт, Пб.

Пг- прибавка на уровне  груди;

Пт- прибавка на уровне  талии;

Пб- прибавка на уровне бедер.

Прибавки к участкам изделия:

1. Пшс- прибавка к ширине спинки;

2. Пшп- прибавка к ширине переда ;

3. Пдтс- прибавка к длине талии по спинке;

4. Пспр- прибавка на свободу проймы (по глубине)

5. Пшг- прибавка к ширине горловины спинки;

8. Поп- прибавка к обхвату плеча.

Основная прибавка это прибавка по груди (Пг)- она зависит от ассортимента, направлению моды и силуэту.

Пг= Птех.+ дек.констр.

Птех- это техническая прибавка, зависит от ассортимента и имеет постоянную величину. Это минимальная прибавка, которая позволяет сделать в изделии вдох и выдох.

Платье, сорочки- Птех= 2 см.

Пиджаки, жакеты- Птех= 3 см.

Пальто- Птех= 4 см.

Пкон.дек- это конструктивно-декоративная прибавка, которая формирует объем и силуэт.

 Для упращения расчетов в практике Пг не делят на 2 состовляющие, а берется 1 цифра,  которая включает в себя тхническую и декоративно-конструктивную.

Разработаны специальные таблицы, в которых дается значения Пг, Пт, Пб в зависимости от ассортимента и силуэта. В зависимости от направления моды эти значения могут меняться. Рассмотрим на следующем уроке

Припуски

Припуски подразделяются на три вида:

1. Припуск на ВТО (влажно-тепловая обработка) - это величина, которая может исчезнуть в результате обработки. Дается к длинам, меньше к ширинам. Этот припуск закладывается в формулу построения и учитывается в чертеже и лекалах.

Эта величина произвольная, зависит от вида ткани, ее усадка берется в средне 1-2% от длины детали.

2. Припуск на швы и подгибку - величина зависит от ассортимента  и добавляется к лекалам.

3. Припуски на подгонку, даются при индивидуальном раскрое. Величина произвольная, участки к которым они даются зависят от индивидуальных особенностей человека. Этот припуск дается при раскрое и намелке.

Слишком большие припуски увеличат расход ткани на изделие и усложнят работу.

Припуски зависят:

• От участка детали (боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия)
• К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
• От вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся).

! Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов тканей, величину припусков также увеличивают.

• От вида и назначения шва.
• От планируемой подгонки изделия по фигуре, тогда нужно обязательно увеличить припуски.
• Также увеличивают припуски на длину в детской одежде.

Раскрой изделия на ткани

 Раскрой является самой главной частью в изготовлении изделия. Как в начале работы будет запущен процесс изготовления, такой и результат вы получите в итоге. От правильного раскроя зависит посадка изделия на фигуре и внешний вид самого изделия. Поэтому, процесс раскроя играет важную роль на начальном этапе изготовления всего изделия. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАСКРОЯ – ПОДБОР ИНСТРУМЕНТОВ 

 Для этого понадобится:

сантиметровая лента, 

 портновские ножницы;

 хорошо заточенное мыло или мел; 

линейка; щетка для отчистки линий с ткани; 

портновские  булавки; и необходимые фигурные лекала.

ВТОРОЙ ЭТАП — ДЕКАТИРОВКА

Декатировка – это утюжка ткани с целью профилактики ее на усадку.  Если ткань имеет загрязнения, то ее рекомен-дуется постирать с соответствующими средствами подхо-дящих по маркировке, высушить и проутюжить, чтобы не было заминов и заломов. Ткань нужно стараться утюжить по направлению нити основы, т.е. вдоль кромки, чтобы избежать перекосов на готовом изделии.(см. проведение декатировки в предыдущих уроках)

ТРЕТИЙ ЭТАП – ПРОВЕРКА ТКАНИ НА НАЛИЧИЕ ДЕФЕКТОВ

 Нужно просмотреть  ткань на наличие: пятен, на не прокрас, на не протканость, на дыры и т.п. Обнаруженные дефекты необходимо обвести мылом или мелом на изнаночной стороне и учесть при раскрое.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП> — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ

Ткань складывают в рулоне вдвое, лицевой стороной внутрь. Современные ткани бывают двулицевые, поэтому выбирают ту сторону, которая наиболее ярко выражена. Иногда бывает так, что изнаночная сторона лучше подходит для предложенной модели, поэтому можно выбрать изнаночную сторону в качестве лицевой.      ( см. определение лицевой стороны в предыдущих уроках).

ПЯТЫЙ ЭТАП – ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСУНКА, ВОРСА, ОТТЕНКА 

Если ткань имеет оттенок, односторонний рисунок или ворс (с начесом или с тисненым рисунком), необходимо определить направление оттенка или рисунка. В этом случае, раскладку выкроек делают в одном направлении.(см. в в предыдущих уроках)

Если ткань имеет рисунок в клетку или полоску, то на ткани нужно определить: на клетке — ярко выраженную клетку, а на ткани в полоску — ярко выраженную полоску, которые будут являться в дальнейшем основой всего рисунка.

ШЕСТОЙ ЭТАП - РАССТИЛАНИЕ ТКАНИ

Ткань сложить лицевыми сторонами внутрь и  кромкой к себе на ровной поверхности, с обширной площадью, желательно на большом столе. Самое главное при раскрое, чтобы на столе не было лишних предметов т.к. ненужные предметы могут попасть под лезвие ножниц, что приведет к некачественному крою и к затуплению ножниц.

СЕДЬМОЙ ЭТАП — РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ 

Разложить большие детали (полочка, спинка, рукав), затем мелкие детали (манжеты, воротник, пояс и т.п.), вдоль нити основы. К сгибу помещают те детали, которые даны в выкройке в половинном варианте. В итоге получится цельная деталь.( см. приемы раскладки в предыдущих уроках)

ВОСЬМОЙ ЭТАП — ОБМЕЛОВКА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ 

Обмеловка обвести точно по контуру, отмечая все контрольные точки и линии. Для удобства, можно воспользоваться фигурными лекалами, чтобы точно и ровно обвести линии. Обязательно следить за тем, чтобы толщина линий была 1-2 мм. Детали должны лежать строго по долевой нити.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП – ПРИПУСКИ НА ШВЫ 

После того, как все детали обвели, можно убрать выкройки, ткань зафиксировать булавками  в тех местах, где находятся детали кроя. Добавить необходимую величину припусков (с помощью линейки) по всему периметру деталей мелом или мылом. На сыпучих тканях припуски нужно увеличить.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП – РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ 

Проверить точность раскладки выкроек в соответствии с моделью и размерными данными. Проверить величину припусков и прибавок (на свободное облегание), проверить направление рисунка, ворса, оттенка и лицевую — изнаночную сторону. Еще раз проверить имеющиеся дефекты на ткани. После этого приступать к раскрою деталей. Вырезать детали изделия строго по припускам на швы.

Подготовка ткани к раскрою

1. Перед раскроем, ткань внимательно просмотреть  по всей длине и ширине на наличие ткацких дефектов.Просмотр проводить при ярком освещении или у окна. 

• Дефектами могут быть: дыры, масляные пятна, утолщения нитей, неравномерность окраски. Обнаруженные дефекты отметить контрастной ниткой, отметить с изнанки мелом, чтобы во время раскроя они не попали на видимые участки изделия.

Определить лицевую и изнаночную стороны ткани, направление долевых и поперечных нитей.2. Выравнять края ткани по поперечной и долевой нити. Подрезать кромку. 

3. Ткань, подверженную усадке, декатируем.

4. Проутюживаем ткань перед раскроем с изнаночной стороны, чтобы удалить замины и заломы.

5. Определить лицевую и изнаночную стороны ткани.

На поверхность набивных тканей нанесён печатный рисунок, который с лицевой стороны всегда яркий, насыщенный и чёткий, изнанка более блеклая или однотонная.

• В гладких тканях изнаночная сторона более пушистая, что определяется как тактильно, так и визуально.
•  Допустимые (не считающиеся браком ткани) дефекты на некоторых тканях, такие как утолщенные участки нитей и мелкие узелки, всегда выводятся на изнаночную сторону полотна.
•  У большинства однотонных тканей на кромках с лицевой стороны есть цветные нити, которые практически не видно с изнаночной стороны.
•  Стороны фактурных тканей, таких как букле, жаккардовые и кружевные полотна, ткани в стиле шанель и другие, легко отличить и визуально, и тактильно — по объёму рисунка, структуре нитей, яркости и выпуклости принта и другим характерным особенностям для конкретной ткани.
•  В атласных тканях лицевая сторона всегда глянцевая, с выраженным блеском, а изнаночная — матовая.

Но в качестве лицевой стороны можно использовать любую сторону, для получения определённого эффекта в готовом изделии.

•  Креповые и двухлицевые ткани, как правило, одинаковые с обеих сторон.
•  Если у ткани ворсистая поверхность, то, как правило, это и есть лицевая сторона.
•  При покупке ткани, спросите у продавца, какая из сторон изнаночная, а какая лицевая.

 В однотонных тонких и прозрачных тканях — шифон, батист, муслин, марлевка, визкозные и матовые шелка, а также хлопок и лён — изнаночную сторону определяют по кромке. Как правило, на кромке любой ткани есть проколы, с лицевой стороны они выпуклые, так как выполнены с изнаночной стороны.

• Если визуально всё же не понятно, как выглядят проколы, проведите пальцем по кромке ткани, с лицевой стороны вы почувствуете упомянутую выпуклость от проколов.

Кроме того, на кромках встречаются надписи и буквенные обозначения, благодаря которым легко определить стороны ткани.

6.Определить направление долевых и поперечных нитей.

Подготовка ткани к раскрою

 Декатирование ткани — обработка на усадку.

• Прежде чем раскроить изделие из ткани, надо взять  кусочек этой ткани размером  5 × 5 см, хорошо его увлажнить и высушить утюгом до полного удаления влаги.Затем повторно измерить, если кусочек изменился в размере, то ткань нужно продекатировать.
• Декатирование — это обработка ткани влагой и теплом для предотвращения ее усадки вовремя пошива и носки изделия. Действие горячей воды и пара приводит к усадке почти всехтканей, имеющих натуральные волокна.

Способы декатирования зависят от вида ткани. 

Прежде чем приступать к декатированию, проверить реакцию ткани на увлажнение. Кусочек шерстяной или шелковой ткани(можно уголочек, чтобы не резать ткань) увлажнить. Если после увлажнения на ткани остались пятна и разводы, особенно на однотонных, то их полностью равномерно замочить в емкости и сушить в расправленном состоянии.

• Вискозные ткани увлажнить аналогичным способом, но не отжимая а  путем скручи-вания, в противном случае на ткани появляются заломы и морщины, которые не исчезнут даже после утюжки.

! Нельзя декатировать вельвет и бархат, так как при
утюжке заминается их ворс.

При пошиве изделий из не декатированных тканей обязательно увеличить величину прибавок на свободное облегание.

• Шерстяные, полушерстяные ткани свернуть «рулетиком» в увлажненную простыню, смоченную в растворе: на 2 литра теплой воды 1 столовая ложка уксуса для сохранения цвета и 1 чайная ложка соли или сахара для сохранения жесткости.
• Оставить на 10–12 часов, затем развернуть, сложить вдвое лицевой стороной внутрь и утюжить с изнаночной стороны по долевой нити. Утюг переставляем по ткани, чтобы она не деформировалась. Главное — не пересушить шерстяную ткань,так как она может стать хрупкой. После утюжки оставляем ткань на столе для остывания на 30–40 минут (обязательно).
• Проводить утюгом по линии сгиба ткани нельзя;
• строго запрещено сушить ткань в подвешенном состоянии, используем для этого только плоскую поверхность;
• утюжить только по долевой нити, чтобы не растянуть ткань;

Ткани из натурального шелка дают незначительную усадку. Их достаточно проутюжить по долевой нити через полностью увлажненный проутюжильник, при этом пульверизатор не использовать. 

! Помните, что на шелке от брызг воды остаются пятна(особенно это заметно в однотонных тканях).

Креповые ткани замачиваем в теплой воде, слегка отжимаем, не выкручивая, сушим в тени в разложенном виде. Складываем вдвое по долевой нити и досушиваем утюгом с изнаночной стороны.

Льняные ткани замачивают в горячей воде, затем отжимают и проутюживают в слегка влажном состоянии. Льняные ткани нельзя пересушивать во время декатирования, иначе образуются замины и заломы на ткани, которые очень трудно убрать. Придется замачивать ткань второй раз.

 Ткани с лавсаном утюжим с изнаночной стороны с увлажнением.

Хлопчатобумажные ткани предварительно стирать не стоит, так как от стирки они теряют свою плотность и блеск. Их надо сбрызнуть с изнаночной стороны водой и утюжить по долевой нити до полного удаления влаги. Чуть влажную ткань проутюжить в направлении основной нити с изнаночной стороны.

Штапельные ткани дают большую усадку, их замачивают в теплой воде на 12–14 часов. Далее обработать так же, как и хлопчатобумажные ткани.

• Ткани из синтетических волокон предварительно не декатируют. Они могут дать значительную усадку только после многих стирок.

! Декатирование ткани обладает и дополнительными преимуществами:

• пятна с декатированных тканей гораздо легче удалить;
• цвет тканей после такой обработки становится более насыщенным.